Projet - Marduk

Marduk
	Prototype de ma fusée Marduk Présentement en construction. Cette fusée sera utilisée pour ma certification niveau 2 Tripoli.
	La voici enfin (19 avril 2009), pas complètement terminée, mais la peinture presque terminée. Il manque que l'électronique et un peu de décoration.
	Premier vol de Marduk, certification L2 Tripoli réussi. Sur moteur Cesaroni 1596 K500 RL Voir les données de vol

Moteur: K500RL Altitude maximum: 924m Vitesse maximum: 146,33 m/s ou 527 km/h Maximum de G: 15,8G Temps combustion: 3,2s Temps apogée: 13,98 Rampe de lancement: 2m Vitesse sortie de la rampe: 14,79 m/s ou 53,24 km/h Temps sortie de la rampe: 0,31s Poids total: 8,605 kg
Moteur: K515 SK Altitude maximum: 965m Vitesse maximum: 150 m/s ou 540 km/h Maximum de G: 8,05G Temps combustion: 3,35s Temps apogée: 14,20 Rampe de lancement: 2m Vitesse sortie de la rampe: 15,16 m/s ou 54,6 km/h Temps sortie de la rampe: 0,29s Poids total: 8,783 kg
Moteur: K650 SS Altitude maximum: 1017m Vitesse maximum: 164 m/s ou 590 km/h Maximum de G: 7,42G Temps combustion: 2,66s Temps apogée: 14,34 Rampe de lancement: 2m Vitesse sortie de la rampe: 15,72 m/s ou 56,5 km/h Temps sortie de la rampe: 0,28s Poids total: 8,783 kg

Photos de la construction Cliquez sur les photos pour agrandir
	"Jig" pour tenir la pièce de bois pour pouvoir faire des coupes droites pour les ailes et garder les doigts loin de la lame
	Les trois ailes terminées
	Le même outil que pour faire les ailes, sert aussi à tourner les "bulkhead" et les anneaux de centrage. Facile à utiliser et très précis. Note: on ne voit pas bien sur la photo, mais la planche est retenue en place grâce à 2 serts.
	Bloc moteur, tube de 98mm, qui sait si un jour je ne lancerai pas Marduk sur un 98mm.
	Détail de l'adaptateur pour le moteur de 54mm. On voit de gauche à droite, anneau de centrage 54mm-98mm, anneau de centrage de 54mm - 150mm et finalement le HARM 54MM.
	Assemblage à sec de l'adaptateur et du bloc moteur.
	Détail de l'adaptateur 54mm à 98mm. On voit sur la partie du haut, les deux anneaux de centrage qui acceuilleront une pièce de tube coupleur de 98mm.
	Voici avec le coupleur de 98mm.
	Le tout s'emboîtant parfaitement. Le bloc moteur et l'adaptateur 54mm.
	Pas très sofistiqué comme outil, mais efficace. C'est pas nécessairement évident de couper un tube de 150mm.
	Vue d'ensemble de la majorité des pièces pour la construction.
	Assemblage à sec de la fusée. Mais le sous-sol n'est pas assez haut pour y mettre le cône ! Elle fera plus de 2,35m (99 po).
	Construction des pistons. Pour plus de résistance, je couvre le dessus d'epoxy.
	Tube moteur de 98mm, bien sablé pour un contact maximum avec l'époxy.
	Détail du tube moteur, avec les 2 anneaux de centrage supérieurs.
	Début de la construction du compatiment électronique. Ici un anneau sert à retenir le couvercle du compartiment.
	Voici un outil très simple à fabriquer et à utiliser pour couper les biseaux sur le périmètre des ailes.
	Coupe du profil des ailes sur la toupie. Un angle de 15 degré a été choisi.
	Vue de l'intérieur de la partie inférieure de la fusée (section moteur). On voit à l'intérieur le bloc moteur de 98mm.
	Détail des filets intérieurs pour plus de régidité.
	Outils pour appliquer l'époxy en différente largueur, les spatules servent à appliquer l'époxy ou encore à faire des filets.
	Filets sur les ailes. J'applique avec la plus large des spatules. Et j'enlève le surplus de chaque côtés. J'utilise l'epoxy West pour tout mes collages. West 105 - Époxy West 205 - Durcisseur West 404 - Filler haute densité
	Un peu, beaucoup de mousse pour améliorer la régidité et la solidité du bloc moteur. Mousse: PML 2 parties
	On enlève l'extra. J'ai utilisé un couteau (style exacto) et une cuillère pour enlever le surplus.
	C'est maintenant au tour de l'adaptateur pour les moteurs de 54mm d'être coller pour terminer la partie arrière du bloc.
	Enfin, la dernière pièce pour terminer le bloc moteur, le coupleur qui acceuillera le tube pour le parachute d'apogée.
	Préparation de la section pour le support de l'électronique. C'est un coupleur pour tube de 6" avec au centre un bout de tube de 6".
	Vud de la mise en place pour les charges de poudre noire et du crochet central pour attacher le parachute. Les bouts pour tuyau de PVC sont de 3/4".
	Vue du dessous d'une des deux plaques, avec les deux grandes tiges 1/4" pour relier les deux plaques
	Matériel pour bricolage, environ 1/8" pour faire un joint d'étanchéité pour le compartiment électronique. Se vend dans les magasins de matériel d'artistes, 5$ pour une vingtaine de feuilles.
	Prise de vue plus rapprochée, le matériel permet bien de rendre étanche le compartiment.
	Petite incision pour permettre de passer les vis, sans déchirer le matériel.
	Ne manque plus que les fils pour relier les altimètres aux charges de poudre noires.

	Planification de la plaquette de support pour l'électronique.
	Bouche pores pour bois, fonctionne très bien pour les tubes et coûte une dizaine de dollar.
	Préparation du tube.
	Perçage des trous de stabilisation de la pression pour les altimètres.
	Section pour l'électronique en place avec son trou de ventilation. Il y a 3 trous de
	On voit ici la section pour l'électronique ainsi que les section pour le parachute principal et le drogue. On apperçoit aussi les rivets qui devraient tenir le tout ensemble. Il y a 4 rivets par section.
	Voici le début des travaux du module électronique. Deux altimètres un premier un RRC2 mini de MissileWorks et le second un Parrot de Featherweight. Le Parrot sert aussi d'ordinateur de bord avec les fonctions suivantes: Lecture à 200Hz +/- 70 G axial +/- 35 G latéral Lecture à 50 Hz Pression barométrique Température Continuité sur les allumeurs
	Emplacement pour la troisième pile. 1 pile pour l'alimentation du RRC2 mini 1 pile pour allumer les charges du RRC2 1 pile pour allumer les charges du Parrot Le Parrot contient sa propre source d'alimentation une pile POLI, chargeable par le port USB.
	On voit ici près de la vis à droite, une modification pour permettre d'avoir un interrupteur externe, sinon le Parrot est mis sous tension grâce à cette même vis, mais elle est vissé sur le dessus de la plaquette et fait contact sur le circuit. Le fils noir est inséré dans le petit trous près du circuit EFTDI (port USB). Une goutte de plomb pour tenir le tout en place. La seconde connexion pour l'interrupteur est faite grâce à la vis de l'autre coté de la plaquette. (voir prochaine photo)
	La même chose, mais vu de coté cette fois.
	Besoin de beaucoup de fils de couleur... un vieux "power supply" de PC, on recycle et on s'y retrouve dans tous ces fils.
	Voici le travail terminé. Le module avec les deux altimètres est prêt pour le départ. On voit bien ici les interrupteurs 110v/220v qui servent à la mise sous tension des 2 altimètres. Un troisième derrière lui, sert à mettre sous tension les allumeurs.
	Les dommages mineurs sur Marduk. Un zipper, pour la réparation j'ai préféré ne pas couper le tube.
	Pour faire la réparation, j'ai coupé une retaille de tube à la grandeur du trou, préalablement agrandi et nettoyé.
	Pour compléter la réparation, 2 couches de fibre de verre (6oz + 2oz), ainsi le tube est réparé et plus fort.